Cómo fijar una pérgola a la pared (ladrillo, bloque y muros con cámara)
Para fijar una pérgola a la pared tienes dos opciones reales: colgar del muro una viga corrida, o hacer que cada extremo de viga descanse sobre su propio soporte mural de acero anclado en fábrica maciza. En una casa de ladrillo o bloque, los soportes suelen ser la opción más fácil y la más seca. Y en algunas paredes, la del aislamiento bajo revoco la primera, la respuesta honesta es no cargar el muro en absoluto y poner allí un poste.
Casi todas las guías sobre esto están escritas para casas americanas de entramado de madera. Localiza los montantes, atornilla a través del tablero, mete un babero detrás del revestimiento. Es un consejo excelente si vives en una de esas casas. No sirve de nada en Eindhoven, donde empaquetamos estos soportes, y donde la pared detrás de tu terraza tiene muchas más papeletas de ser dos hojas de ladrillo con una cámara en medio y ni un solo montante.
Así que esta es la versión para fábrica de ladrillo.
Dos formas de fijar una pérgola a la pared
Una viga mural es una pieza larga atornillada plana contra la pared, de la que cuelgan los pares. Reparte la carga entre muchas fijaciones, y justo por eso es el estándar en entramado de madera: hay algo estructural donde morder cada 400 o 600 mm.
Los soportes murales hacen el mismo trabajo por piezas. Cada uno recibe un extremo de viga, se ancla al muro y mantiene la madera un poco separada del paramento para que el agua pueda salir por detrás. Nuestros soportes de pared para pérgola vienen en 71, 81, 91 y 121 mm, desde unos siete euros la unidad.
Sobre fábrica de ladrillo normalmente tiramos de soportes. Menos agujeros. Nada de pelearse con una pieza de cuatro metros para que quede a nivel mientras otro sujeta el otro extremo. Y ningún encuentro largo de madera contra ladrillo que siga húmedo tres días después de llover. La viga mural sigue mereciendo la pena si vas a colgar muchos pares juntos, o si la viga tiene que encajar justo bajo un alero bajo y cada milímetro cuenta.
Algo que sorprende a mucha gente: los soportes del muro no son la misma pieza que los conectores de las esquinas exteriores. Un soporte mural es una pieza de una sola cara, con placa trasera plana. Un conector de esquina envuelve un poste y recibe vigas por dos o tres lados. Necesitas ambos, y en la misma obra tienen medidas distintas si tus postes y tus vigas no coinciden.
Averigua primero de qué es tu pared
Este es el paso que la gente se salta, y es el que decide todo lo demás.
Ladrillo macizo o bloque denso. El caso bueno. Hay material de verdad donde anclar, y un taco de expansión o un anclaje químico bien dimensionado en el cuerpo de un ladrillo aguantará mucho más de lo que una pérgola de jardín le vaya a pedir nunca.
Muros con cámara. Muy habituales en los Países Bajos, Bélgica, Alemania y el Reino Unido. La hoja exterior suele ser una única capa de ladrillo de 100 mm que nunca se diseñó para aguantar una carga que tire de ella. Puedes anclar ahí, pero sé honesto con lo que le estás pidiendo. El extremo de un par ligero, bien. Todo el peso de una pérgola profunda más madera empapada más un temporal de invierno, no. O la fijación llega hasta algo estructural, o un poste asume la carga y el muro se limita a impedir que la estructura se descuadre.
Revoco, aislamiento exterior y revestimientos. Si hay aislante detrás del revoco, para. Una fijación en revoco sobre aislante no se agarra a nada. Necesitarías una ménsula con rotura de puente térmico pensada para eso, o una fijación estructural larga que alcance el soporte, y a esas alturas estás en terreno de albañil. Golpear la pared dice mucho: el aislante suena hueco y sordo, el ladrillo suena seco.
La barrera antihumedad. En algún punto bajo del muro hay una barrera contra la humedad. No la perfores ni fijes de forma que un soporte la puentee, porque estarás llevando humedad más allá de la barrera que existe precisamente para evitarlo.
Elegir la fijación
| Pared | Fijación que suele funcionar | Ojo con |
|---|---|---|
| Ladrillo macizo, juntas sanas | Perno pasante o anclaje de camisa en el cuerpo del ladrillo | Distancia al borde: mantente lejos de las aristas del ladrillo |
| Ladrillo viejo, blando o perforado | Anclaje químico con tamiz | El ladrillo perforado exige el tamiz, no resina desnuda |
| Bloque de hormigón denso | Taco de expansión o anclaje químico | El hormigón celular ligero aguanta muy poco |
| Hoja exterior de un muro con cámara | Anclaje químico, o llevar la carga a un poste | No dejes que una fijación puentee la cámara y conduzca agua al interior |
| Revoco sobre aislante | Nada estándar. Pide asesoramiento | El revoco es un acabado, no una estructura |
Taladra en el cuerpo del ladrillo y no en la junta siempre que puedas. El mortero es más blando, suele ser lo más débil del muro, y en una casa antigua puede ser de cal y desmoronarse de verdad. Algunos anclajes están homologados para juntas, pero por defecto, para algo que sostiene una cubierta, nosotros elegimos el ladrillo.
Fuera usa acero inoxidable o fijaciones galvanizadas en caliente, y sé coherente. Un tornillo inoxidable en un soporte galvanizado y en un punto húmedo monta una corrosión galvánica, y el galvanizado es el que pierde.
Altura y pendiente
Coloca la viga mural lo bastante alta para pasar cómodamente bajo la viga exterior una vez descontada la pendiente. Una pérgola baja normalmente alejándose de la casa, para que el agua escurra en lugar de volver hacia el muro.
Repasa los obstáculos evidentes antes de taladrar nada: el canalón, el alero, los dinteles de ventana, el alféizar de una ventana alta, los apliques exteriores y la salida de la caldera. Hemos tenido más de un cliente que trazó una línea preciosa y luego se encontró la salida de humos justo en medio.
Mantén la viga mural por debajo de la zona conflictiva de la barrera antihumedad y por debajo de la línea del canalón, y presenta un soporte en seco antes de comprometer toda la fila.
Montar los soportes murales, paso a paso
- Marca una línea a nivel en la pared para la cara inferior de la viga. Un láser es lo más cómodo, un nivel largo y un lápiz valen igual.
- Marca las posiciones de los soportes a lo largo de esa línea para que cada uno caiga en el cuerpo de un ladrillo y no sobre una llaga. Mueve un soporte 30 mm de lado antes que taladrar una junta.
- Presenta el soporte, marca los agujeros y taladra sin percusión los primeros milímetros para que la broca no patine y reviente la cara del ladrillo.
- Sopla o cepilla el polvo del agujero. La resina en un agujero con polvo es con diferencia el motivo más habitual de que un anclaje químico se arranque.
- Coloca los anclajes, cuelga los soportes y comprueba que la fila sigue a nivel antes de apretarlo todo.
- Apoya la viga, fíjala a los soportes por sus propios agujeros y solo entonces retira los puntales.
La otra mitad
El muro es la mitad del trabajo. La otra mitad se apoya en el suelo, y falla más a menudo.
Los postes exteriores quieren un pie decente: un soporte atornillado o empotrado en hormigón que mantenga la testa de la madera fuera del pavimento mojado, porque un poste metido en un charco se pudre desde abajo mucho antes de que falle nada en el muro. Nuestros soportes de poste regulables y atornillables cubren las escuadrías habituales de 71 a 141 mm.
En la cabeza de cada poste exterior quieres un conector de esquina, no un soporte: un conector en Y de tres vías recibe el poste y dos vigas en una esquina, y un conector en L hace un giro limpio de 90 grados. Hemos explicado qué conector de esquina de pérgola corresponde a cada unión con más detalle, y si no vas a fijar nada a la pared, la guía a seguir es el montaje exento con conectores de poste.
Preguntas frecuentes
¿Los soportes murales son distintos de los de las esquinas?
Sí, y es justo lo que la gente confunde al pedir. Los soportes murales son de una sola cara, con placa trasera plana que se atornilla a la fábrica. Los conectores de esquina envuelven un poste y reciben vigas desde dos o tres direcciones. Dimensiónalos según tu madera, no el uno según el otro.
¿Cada cuánto van los soportes murales?
Uno por extremo de viga, así que la separación es en realidad una cuestión de a qué distancia van tus pares o tus vigas. La mayoría se mueve entre 400 y 600 mm para pares. Una madera más fuerte admite más, pero lo que limita es la luz de la viga, no el soporte.
¿Cuánto puede volar una pérgola adosada a la pared?
De dos a cuatro metros desde el muro es lo corriente en una obra doméstica con postes en el borde exterior. Si te pasas bastante de ahí, entras en vigas de más canto o en un tercer poste intermedio. Aquí pesa más el viento que la carga, y una cubierta de lamas se comporta muy distinto de una maciza.
¿Puedo anclar en la junta en vez de en el ladrillo?
Puedes, y mucha gente lo hace, pero nosotros no lo haríamos para una estructura sobre una zona de estar. El mortero es lo más blando del muro y su estado varía muchísimo a lo largo de una misma hilada. Ve al ladrillo.
Por dónde empezar
Mide primero tus postes y tus vigas, porque cada soporte de la obra se elige a partir de esa medida. Después averigua qué es la pared antes de comprar nada para ella. Si quieres ver la gama en un mismo sitio, la colección de soportes de pérgola y conectores de poste reúne los soportes murales, los conectores de esquina y los pies de poste.
